Как прошли недели моды в Милане и Париже: главные коллекции сезона осень-зима 2026/27

«"Неудобный" — вот, на мой взгляд, идеальное слово, которое описывает психологию настоящего момента. Мы так мало знаем – и мы не можем предсказать будущее. Поэтому в одежде нам нужна ясность, точность. Есть ощущение прошлого, которое интересует нас даже в поисках новизны. Это знак уважения», — так в заметках к шоу комментировала новую коллекцию Миучча Прада. На пару с Рафом Симонсом они ищут баланс между прошлым и будущим, и в коллекции, как всегда, интересно рассматривать детали: рукава и манжеты, например, намеренно выглядят заношенными, символизируя ход времени. Чем еще отличилась коллекция? Худобой моделей: эпоху бодипозитива окончательно сменила эпоха «Оземпика».

Коллекция будущего осенне-зимнего сезона во многом напоминает нынешнюю: здесь снова обыгрывается тема классической мужской элегантности, показаны красивые сочетания фактурных материалов и цветовые комбо, которые можно брать на заметку уже сейчас. А вот с кастингом бренд, кажется, промахнулся: после показа многие (в том числе Белла Хадид) обвинили итальянских дизайнеров в отсутствии расового разнообразия.

Показ первой мужской коллекции, созданной без участия Джорджо Армани (легендарного модельера не стало в начале осени прошлого года), прошел без сюрпризов: у руля — Лео Делл'Орко, который проработал с маэстро 40 лет. 136 выходов, фирменный расслабленно-элегантный крой, элементы стиля 80-х и 90-х, однотонные сочетания, интересные за счет комбинации разных материалов, — традиции маэстро продолжаются, и в контексте современной моды они смотрятся свежо и актуально.

Наверное, ни за одним дизайнером сейчас не следят так пристально, как за Джонатаном Андерсоном: всем интересно, куда ирландец, в свое время преобразивший Loewe, поведет Dior. Про дебютную коллекцию Андерсона мы рассказывали в этом материале, ну а что касается нынешней, модельер ориентировался на богатые архивы Dior и наследие легендарного парижского кутюрье Поля Пуаре. Перед нами снова довольно причудливый микс разных эпох, и, конечно, очень интересно, как он отразится на трендах повседневной мужской одежды.

Французский бренд Ami отмечает 15-летие. Юбилейную коллекцию, полную многослойных образов, интересно рассматривать, а основатель и креативный директор марки Александр Маттиусси сказал, что задачей было «найти правильный микс между тем, что я называю идеальным гардеробом, и чем-то намного более реальным, приземленным». "

Эта коллекция — последняя в карьере креативного директора Вероник Нишанян, которая проработала в бренде 37 лет (таким достижением не может похвастаться никто из ее французских коллег). «Мне не нравятся вещи, которые сделаны под влиянием сиюминутной моды, я предпочитаю одежду, которую можно носить очень долго», — говорила Вероник в интервью, и ее последний показ, встреченный 5-минутными овациями, точно соответствовал этой установке.

Напомним, основатель бренда Дрис Ван Нотен покинул его в 2024 году, а его место занял Джулиан Клаузнер. В прошлом году он показал свою первую мужскую коллекцию (до этого Клаузнер занимался только мужской линией бельгийской марки), которую приняли на ура — и на этот раз тоже не подвел. Виртуозное жонглирование цветами и фактурами, за которое так любят бренд, на месте. Темой второй мужской коллекции дизайнер назвал взросление, которое выражается в наивности, честности и выходе из зоны комфорта.