Во многих модных домах менять креативного директора каждые несколько лет считается нормой, и мужская линия Hermès на этом фоне выглядит оплотом стабильности: Вероник Нишанян не просто возглавляла направление, но и выстроила его с нуля. Таким длительным «правлением» не может похвастаться никто из ее парижских коллег: Вероник сформировала последовательный, узнаваемый образ бренда, основанный на не бросающейся в глаза роскоши, безупречном мастерстве ручной работы и вневременном, изысканном стиле. При всем этом одежда в мужских коллекциях Hermès всегда выглядят абсолютно носибельной — это не та мода, которую можно представить только на подиуме. «Мне не нравятся вещи, которые сделаны под влиянием сиюминутной моды, я предпочитаю одежду, которую можно носить очень долго», — говорила Вероник в интервью GQ, сравнивая свои коллекции с очередной главой одной книги.
Вероник Нишанян уходит из Hermès после 37 лет работы: как дизайнер изменила модный дом
Еще одно отличие Нишанян — она не зацикливается на работе с архивами: редкий разбор современного показа обходится без поиска отсылок к тому или иному периоду в истории бренда, а Вероник тем временем уверяет, что с 1988 года побывала в архиве Hermès всего дважды. «Я и есть свой собственный архив, — говорила она. — Предпочитаю представлять себе будущее и искать новые идеи, а не оглядываться и переделывать старое. Переделывать легко». Будущее — это чат GPT? Он тоже не производит на Нишанян большого впечатления. «ИИ может обращаться к интеллекту, но он никогда не будет вызывать чувственного отклика, — считает дизайнер. — А ручная работа напрямую обращается к эмоциям. Когда я прикасаюсь к материалу, коже, предмету, это вызывает чувство. Никакой алгоритм не сможет это заменить».
Нишанян не раз говорила, что ощущает полную свободу в Hermès: в отличие от своих коллег в крупных модных корпорациях, она может не согласовывать свое мнение с маркетологами и не делать вещи, которые ей не нравятся. На таких условиях ее нанял Жан-Луи Дюма, пра-пра-правнук основателя бренда, и когда его заменил сын Пьер-Алексис Дюма, ничего не изменилось. Нишанян отмечала, что ей не приходилось чувствовать себя ограниченной правилами и канонами мужского гардероба, и в этой, традиционно менее креативной области она не чувствовала себя скованной.
«Мне кажется, так интересно найти правильные пропорции — бывает черный свитер, а бывает уродливый черный свитер. Так много разных видов брюк, деталей, это огромный мир», — рассказывала Нишанян в интервью Wallpaper. Кстати, работу над коллекцией она начинает не с силуэтов, а с выбора палитры. «Цвета рассказывают историю. Они предполагают определенные ткани, а ткани — определенные фасоны. В отличие от других дизайнеров, я все делаю наоборот. Цвет — это отдельный мир. И когда получается найти неожиданные комбинации, коллекция оживает».