Воплощение стиля целой эпохи: как Джорджо Армани изменил моду, кино и красные дорожки

До Армани костюм в кино часто выполнял роль яркого, но несколько отстраненного декоративного элемента. Джорджо превратил его в полноценное средство психологической характеристики, во «вторую кожу» героя.

Прорыв случился в 1980-м в ленте в «Американском жиголо». Это был дебют итальянца в качестве художника по костюмам. Армани отказался от жестких, гипермужественных силуэтов 1970-х, заменив их на безупречно сидящие пиджаки с мягкими плечами, шелковые рубашки и ткани нежных, приглушенных тонов — песочного, серого, бежевого.

Этот образ не просто стал модным трендом. Он создал новый архетип мужской привлекательности — изысканный, интеллектуальный, уверенный в себе, без показной агрессии. Режиссер Пол Шредер прямо заявлял, что костюмы Армани были не просто одеждой, а важнейшей частью сценария, визуализируя внутренний мир и профессию главного героя.

Армани оказал аналогичное сильное влияние и на женские образы. Для таких актрис, как Мишель Пфайффер, Джоди Фостер и Кейт Бланшетт, он создавал костюмы, которые подчеркиваил не сексуальность, но также авторитет, интеллект и независимость. Его знаменитые женские пиджаки, брючные костюмы и платья-футляры стали униформой для сильных героинь 1980-90-х годов. Он доказал, что элегантность и минимализм могут быть мощнее и выразительнее, чем броская и откровенная одежда.

Армани выстраивал долгосрочные творческие отношения с самыми влиятельными режиссерами мира, становясь соавтором их визуального стиля.

Самое известное сотрудничество — с Мартином Скорсезе, которое началось с «Славных парней» (1990) и достигло апогея в «Волке с Уолл-стрит» (2013). Костюмы Армани для Леонардо Ди Каприо в роли Джордана Белфорта — это идеальная визуальная история взлета и морального падения. От острых костюмов и ярких галстуков периода дикого успеха до более дорогих, но уже пустых и безвкусных нарядов в момент духовного краха — каждый элемент был тщательно продуман для раскрытия характера и эпохи.

Вторая важная коллаборация — с Кристофером Ноланом. Для трилогии «Темный рыцарь» Армани создал гардероб Брюса Уэйна. Он отошел от стереотипного образа плейбоя-миллиардера, одев героя в безупречные, но сдержанные костюмы, которые отражали его двойную жизнь: публичную — как лицо корпорации «Уэйн Энтерпрайзис», и приватную — как аскетичного борца с преступностью. Это решение добавило персонажу глубины и реализма. Деловые костюмы для героя Кристиана Бэйла он создал вместе с одной из самых знаменитых костюмеров Голливуда Линди Хемминг.

Армани также работал над такими разноплановыми проектами, как «Схватка» (1995), «Неприкасаемые» (1987) Брайана Де Пальмы и даже научно-фантастическим «Элизиум: Рай не на Земле» (2013), где его костюмы для правительственной элиты визуально воплощали хладнокровный авторитаризм.

До эпохи Армани награды вроде «Оскара» были похожи на Дикий Запад, как писал историк моды Клэр Сауро. Актеры одевались на красную дорожку сами, а сотрудничество с модными домами были не просто редкостью — некоторые даже принимали предложения от модельеров за оскорбления. Так было и с молодой Мишель Пфайффер, когда Армани впервые предложил ей свой наряд на «Оскар» — изначально актриса отказалась, но затем передумала и положила начало революции как в области кино, так и в области моды.

В 90-е годы в Голливуде даже родилось шутливое выражение «Оскары от Армани». Все потому, что невероятное количество номинантов и лауреатов — как мужчин, так и женщин — выбирали для главного вечера в году именно его творения. А церемонию 1990-го в газете Los Angeles Times назвали «скорее показом от Джорджо Армани, чем кинопремией».

Мужчин Армани убедил, что не стоит бояться экспериментировать с покроем, тканями и цветами на красной дорожке. Его смокинги и костюмы стали символом безупречного вкуса и уверенности в себе.