История элегантности — главного модного тренда лета 2025

Европейский коллега Пека Аллен Делон был своего рода бунтарем – начиная с того, что пресловутый Голливуд ему был не нужен (французский актер демонстративно отказывался учить английский), и заканчивая своим внешним видом. Гардероб Делона вне экрана мало чем отличался от эталонного джентльменского набора 60-х, но он умел носить классические костюмы с грациозной непринужденностью, а также с готовностью менял рубашку на трикотажное поло – как раз в духе современных тенденций.

«Когда все начнут выглядеть очень, очень элегантно, я стану одеваться как бродяга» — обещал Мастроянни в интервью журналу GQ в 1964 году. Ни того, ни другого не произошло: элегантность не стала повсеместным явлением, а звезда интеллектуального кино, в жизни скромный и закрытый человек, оставался верным консервативному стилю: каждый год заказывал с десяток костюмов из английских материалов, стал амбассадором черно-белых образов и предпочитал появляться на публике в солнцезащитных очках, иронизируя, что, добившись славы любыми способами, актеры выбирают скрываться за темными стеклами.

Можно подумать, что итальянская dolce vita – не более, чем красивая легенда, но был человек, который жил в ней на самом деле, и это Джанни (Джованни) Аньелли, предприниматель, магнат, главный акционер и исполнительный директор Fiat. Как и положено, в его жизни были самые быстрые машины, самые роскошные женщины и ворох дорогих увлечений, и жил он действительно красиво: в безупречно скроенных итальянских костюмах с широкими лацканами, точно подобранными галстуками, нагрудными платками и рубашками. А также безупречным чутьем на итальянскую sprezzatura – неуловимое, инстинктивное умение добавить изъян в совершенный образ, чтобы сделать его еще лучше. Восхищаться этим можно, научиться – увы, нельзя.

Киношные образы Роберта Редфорда вошли в историю моды – взять хотя бы его костюмы в «Великом Гэтсби» 1974 года. За пределами съемочной площадки Редфорд тоже был иконой стиля – не бутлегера начала века, но маскулинного идеала 60-х и 70-х с простыми и функциональными образами, в которых грубоватые и практичные вещи сочетались с элегантными костюмами. Его подход к моде был вполне созвучен современному: найти свой стиль и не изменять ему в угоду трендам. Особой чертой его образов были очки-авиаторы, которые добавляли бунтарский характер любому наряду актера.

Можно спорить о том, является ли стиль Мика Джаггера самым выдающимся среди музыкантов его поколения (с такой-то конкуренцией, как Дэвид Боуи или Фредди Меркьюри), но вот то, что его чувство элегантности неповторимо, — это факт. Недосказанность, сдержанность, или, как сказали бы сейчас, «тихая роскошь» были не про него: если в сценических образах вокалист The Rolling Stones эпатировал яркими костюмами, то в жизни показывал, что выглядеть элегантно – не значит следовать протоколу. Уже в семидесятые он мог надеть под костюм футболку с принтом, добавить неподходящий ремень, махнуть рукой на пропорции галстука и пиджака. Именно такое отношение к классике актуально и сегодня – ну а на смену пресловутой тихой роскоши идет новый культ избыточности, так что и отголоски сценического стиля Джаггера в моде мы, несомненно, скоро увидим.

Быть элегантным, согласно одному из определений, которые приписывают французу, — это «забыть, во что ты одет», то есть – выбирать вещи, в которых чувствуешь себя органично, как во второй коже. Задолго до того, как в обиходе появилось понятие «модной униформы», дизайнер изобрел собственную: брюки, рубашка и блейзер, иногда – куртка-сафари, вечером – смокинг; бабочка, классический галстук или платок с его любимыми принтами пейсли. Мужскую свободу в одежде он старался передать и женщинам, предложив им брючный костюм. И напоминал: не стоит путать элегантность со снобизмом.

Постоянную переменчивость Армани считает и лучшим, и худшим качеством моды, что вполне соотносимо с историей его собственного бренда, который можно назвать новаторским и консервативным одновременно. На рубеже 70-х и 80-х Армани совершил революцию в моде и освободил мужчин из костюмов-«доспехов»: дизайнер позволил телу определять силуэт костюма, а не заковывать его в неудобный пиджак, выбрал более мягкие ткани, придумал одежду, в которой легко двигаться, тем самым задав новый эталон элегантности.

Девяностые – одно из самых противоречивых и в то же время популярных десятилетий в истории моды: когда еще в тренде может быть и гранж, и преппи, и панковский стиль, и строгий минимализм? При всем разнообразии в стиле того времени был общий мотив, и это – непринужденность, которую так хорошо воплотил один из главных актеров десятилетия, Брэд Питт. Если костюм, то с цветным галстуком, если классика – то в сочетании с небрежными длинными волосами: именно такая, небрежная элегантность стала противовесом протокольным офисным костюмам, казалось бы, окончательно вышедшим из моды.

В прошлом десятилетии протокольный костюм воспринимался скучным и старомодным, на первый план вышел стритвир, и на вопрос, что такое элегантный мужчина, уже не могло быть однозначного ответа. Что там мода – само понятие мужественности стало предметом горячих дискуссий. На наших глазах появился новый образ современного героя, который лучше всего воплотил Тимоти Шаламе: без пресловутой «токсичной маскулинности» и брутальности, с готовностью по-новому интерпретировать тему элегантного стиля, в чем актеру помог любимый дизайнер Хайдер Акерманн.

Кто знает, насколько этот статный актер выделялся бы на красных дорожках среди своих не менее красивых коллег, если бы не его подчеркнуто олдскульный, формальный гардероб, который отражает одну из главных тенденций мужской моды последнего времени – возвращение к классике. Все в моде циклично, и когда отрицать элегантность уже стало чем-то вроде клише, идеально скроенные костюмы снова стали смотреться свежо и оригинально – посмотрим, куда это приведет моду дальше.