Как кино меняло мужскую моду

Он появляется на экране в майках, кроссовках и парках — и этот микс стилей Восточного и Западного побережий США до сих пор цитирует множество дизайнеров. А главное, та самая опытная соблазнительница вдруг становится всего лишь одним из аксессуаров Брэддока, пусть и самым главным для него.

Стив МакКуин, исполнивший главную роль в фильме «Буллит» (1968), сам по себе стиль. Стиль имени себя. Но именно в образе детектива Буллита он повлиял на мужскую моду особенно ярко. Появившись на экране в надетой под мотоциклетную куртку черной водолазке, он сделал ее необходимой частью мужского гардероба. Водолазки обязаны «Буллиту» еще и тем, что под коричневый твидовый английский пиджак теперь принято надевать водолазку цвета navy. Да и тренчкот вошел в базовый гардероб мужчины после того, как МакКуин надел его поверх классического костюма.

Еще один его образ — кардиган крупной вязки с шалевым воротником поверх оксфордской белоснежной рубашки. В таком холодным вечером приятно сидеть у камина, сняв с уставших ног замшевые коричневые ботинки chukka, какие носил МакКуин, и посматривая на TAG Heuer Monaco, в которых он появился уже в фильме «Ле­Ман». И если вы скажете, что никогда не имели и не хотели иметь хоть одну из тех крутых вещей, которые прославил в «Буллите» Стив МакКуин, то вы соврете.

Никогда еще копы не были такими стильными, как в сериале «Полиция Майами» (1984–1989). Одетые по последней моде в наряды от Армани, Версаче и Хуго Босса, полицейские под прикрытием Крокетт и Таббс стали символом моды 80-х. Таббс (Филип Майкл Томас) и особенно Крокетт (Дон Джонсон) предпочитали преодолевать опасности и прожигать жизнь исключительно в крутых прикидах. Таббс — в классике, Крокетт — в повседневных легких пиджаках без подкладки, но с подплечниками. Он надевал их на футболки, умопомрачительно поддергивал рукава и никогда не носил носки. Спросите своего отца, наверняка он делал то же самое. Признайтесь — вы тоже. Хоть у нас и не Майами, но образы крутых копов обезоружили многих.

Самый стильный из всех серийных убийц, дьявол с респектабельной внешностью — это про Патрика Бэйтмена, главного героя фильма «Американский психопат» (2000), которого сыграл Кристиан Бэйл. Работа знаменитого Алана Флассера над гардеробом Бэйтмена соединила эпатажный шик пижона со строгой элегантностью делового человека. Герой­-психопат не только рассказывает нам о железных законах сочетаний в мужском стиле, он убедительно показывает, насколько притягательным может оказаться даже монстр, если на нем идеальная рубашка в полоску правильного цвета с кон­трастными манжетами и воротником, а также стильные подтяжки.

Но поистине завораживающим, как удав Каа для бандерлогов, его делает уход за собственным телом. «Я накладываю ледяную маску и качаю пресс... Тысяча скручиваний. После этого втираю лосьон для глубокой очистки пор... В душе использую очищающий гель, потом скраб для тела с медом и миндалем и отшелушиваю­ щий гель для лица. Потом я накладываю мятную маску на 10 минут... Потом увлажняющий крем, потом омолажи­ вающий бальзам для области глаз и наконец защитный увлажняющий лосьон».

Майкл Дуглас в роли Гордона Гекко, главного героя фильма «Уолл-cтрит» (1987), — воплощение стиля яппи. Очень удачное воплощение, надо сказать, которое, собственно говоря, и дало мощный толчок его развитию и распространению. Рубашка с контрастным воротником и засученными рукавами, шелковый галстук с распущенным узлом, широкие полосатые подтяжки и брюки с защипами стали частью образа человека, смысл жизни которого — беспощадная гонка за наживой. Создатель костюмов для фильма Алан Флассер увидел рубашку работы Алекса Каббаза у писателя Тома Вулфа и попросил разрешения использовать ее в качестве источника для идей.

После «Уолл-стрит» голубая рубашка с белым воротником и манжетами под запонки стала известна как Gekko Shirt. А зачесанные назад волосы, зашкаливаю- щая самоуверенность и надменный взгляд исподлобья сделали Гекко антигероем 80-х. Но каким стильным антигероем! Олицетворенная жадность выглядела прекрасно! Кстати, подтяжки и защипы на брюках возникли уже в ходе примерки. У Майкла Дугласа узкие бедра, и без этих деталей брюки с него просто падали бы. Ну а особый крой плеч рубашки, широкий воротник и манжеты придавали Майклу атлетичности и мужественности. Актер сам следовал этому образу вне экрана очень много лет. Как и миллионы людей по всему миру.

Гардероб Джулиана Кея из «Американского жиголо» (1980), которого сыграл Ричард Гир, полностью создал Джорджио Армани. И он идеально отражал фетишистскую привязанность главного героя к костюмам мягкого кроя и тончайшим рубашкам. Чтобы как у Джея Гэтсби, но круче и удобнее.

Ричард Гир мгновенно стал кумиром не только мужчин, но и женщин, а Джорджио Армани навеки вписал свое имя в список известнейших модельеров мира. Казалось бы, что такого — оторвать жесткую подкладку пиджака, выбрать яркие цвета и необычные сочетания. А вот уже больше 40 лет классический расслабленный итальянский стиль с мягкими удлиненными пиджаками, брюками с защипами и просторными сорочками, продемонстрированный Ричардом Гиром в «Американском жиголо», выглядит элегантно и современно.

«Мне так грустно, ведь я никогда... не видала таких красивых сорочек», — говорит Дэйзи из «Великого Гэтсби». Эта история — про «век джаза», олицетворение всего стильного и утонченного, что подарила нам эпоха 20-х годов.

Лучшая экранизация Фицджеральда снята в 1974 году, и главный герой, которого играет Роберт Редфорд, одет в костюмы от Ральфа Лорена, причем вся одежда Джея Гэтсби (а выглядит он просто ослепительно и безукоризненно, как и задумывал Скотт Фицджеральд), взята из реально продающейся в магазинах линии Polo Ralph Lauren. Исключением стал только фантастический розовый костюм, специально придуманный для фильма, а также старомодный полосатый шерстяной купальник. Несмотря на то, что весь гардероб Редфорда в роли Джея Гэтсби сделан по моде 70-х, он не устарел за прошедшие с выхода фильма полвека и легко мог бы украсить жизнь мужчины в 2021 году. Идеал и образец совершенства изысканной роскоши.

Вот оно, рождение континентального стиля, а заодно и термина «папарацци». Мы бы, конечно, в первую очередь еще раз посмотрели, как купается в фонтане Треви Анита Экберг, но декадентский шик Марчелло Мастроянни в фильме великого Феллини «Сладкая жизнь» (1960) заслуживает не меньшего внимания. Белый костюм поверх черной рубашки (и наоборот!), вечные темные очки — это образ, к которому раз за разом обращаются редакторы модных изданий и фэшн-стилисты, а также великие дизайнеры. Например, Дольче и Габбана. Они сами признавались в этом не раз. А Brioni вообще считают, что это они его создали. Ну что ж, не станем спорить. Лучше будем делать и свою жизнь сладкой. Тем более что одежда это позволяет с легкостью.

Активное обращение к негритянской теме в кино в конце 70-х отражало подъем афроамериканской культуры — музыки и стиля — на фоне борьбы за гражданские права. Главный герой «Шафт» (1971) стал первым чернокожим символом моды в кино. Одетый в кожу Ричард Раундтри в этом культовом фильме вывел одежду черного цвета на пик популярности. Детектива Джона Шафта считали «горячее, чем Бонд, и круче, чем Буллит». Джеймс Браун, крестный отец соула, после выхода «Шафта» стал ходить в кожаном пальто длиной по икры, подчеркивая свою связь с афроамериканской культурой. Позже этот же знаковый образ оживили уже в 2000-х в «Матрице» Вачовски, где Лоренс Фишберн в роли Морфеуса появляется на экране в длинном плаще из кожи аллигатора. Не сомневаемся, что очень скоро мы станем свидетелями очередного витка развития афроамериканского стиля. Как в кино, так и в жизни.

Обладатели «Оскара» художники по костюмам Энн Рот и Гэри Джонс великолепно отразили в вышедшем в 1999 году фильме Энтони Мингеллы «континентальный стиль». Два основных персонажа в исполнении Джуда Лоу и Мэтта Дэймона постепенно преобразуются в одного. И Том Рипли начинает с того, что заимствует у Дики Гринлифа одежду. В начале фильма Том одет в стиле американского Восточного побережья, в вещах не из бутиков, а из универмага Sears, но постепенно он смешивает свой американский гардероб с итальянскими приобретениями.

Дафлкот, в котором он появится в конце, признан фэшн-гиками идеальным. Что же касается богатого плейбоя Дики, то его образ абсолютно вневременной. Рубашки с коротким рукавом, топсайдеры, подвернутые брюки чинос, непарные брюки и пиджаки — разве не так мы одеваемся и сейчас? Кроме прочего, пример Дики доказывает, что дорогие вещи даже стареют красиво. Его туфли Gucci потерты, а сшитые на заказ костюмы поношены. «Талантливый мистер Рипли» — это переосмысление сурового гламура 50-х в абсолютно современном ключе.
«Я всегда считал, что лучше быть ненастоящим кем-то, чем настоящим ничтожеством». Запишите в своих тиктоках,
что ли. Это гениально.